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圣雄甘地曾说，印度文化只有三种要素：一为耕田之铧犁，二为纺织之机械，三为印度之哲学。其实，就是吃饭、穿衣和思想。首先解决温饱，然后再考虑精神层面。用中国人的话讲，无非是物质文明和精神文明。印度教徒占印度总人口82％还多，印度的哲学，归根结底就是印度的宗教信仰。在印度教〃性力派〃看来，印度哲学就是性崇拜，这与中国人所谓〃饱暖思淫欲〃不谋而合。
附近没有高新建筑，连〃西联〃（WesternUnion）这样的庞然大物都挤在狭小老旧的空间里办公，何况其它其他机构？几个韩国人在柜台前和工作人员理论，见我们进来，便自觉让出位置。今天的汇率是1美元兑50卢比，较巴豆所言51卢比有所下跌，讲价再三未果。出于谨慎，我只换了200美元，然而，此后再也没遇到更高的汇率。出门有卖铁链子的店铺，一阵讨价还价，200卢比购得三条链子两把锁。置齐了安全保障东西，赶紧退房挤地铁往旧德里火车站。v米v花v书v库v ；http：//www。7mihua。com
德里的地铁线路用不同的颜色标示，有红、黄、蓝、橙、绿、紫6条线路，以康诺特广场为原点，贯通连接包括城外国际机场在内的新旧城区，较之于地面交通，当真有天壤之别。地铁管理严格，整齐有序，男女进站通道分开，X光、搜身、查包，程序复杂，旁边还有荷枪实弹的警察虎视眈眈地盯着，如临大敌，生怕谁会点燃炸药包扑过去。其实，不是〃生怕〃，是确实存在，相对于中国，印度的恐怖事情多着呢，地铁站人流密集，当然要严防死守。
地铁列车设有专门的女士车箱，这让姑娘们兴奋不已。她们责令我们站在车箱接合处，不得逾越。
也有大不咧咧的马虎人，一个魁梧的中年男子进入女士车箱，居然没有发现周围全是异性，在花花绿绿的女人堆里摇头晃脑，看上去十分突兀，形成一幅幽默的画。女士们惊讶地看着，终于，有人忍不住提醒，他才很不好意思地走过来，混入男人中间。这种鲜有的对女性的特别关照，实在值得中国仿效。
从新德里火车站到旧德里火车站也就两站，很快到达，绕了个大圈子才找到行李寄存处（CloakRoom）。谭姑娘拖着笨重的大箱子，行动艰难，她还没有买到去布什格尔（Pushkar）的火车票。经过一番折腾，早上时间已经所剩无几，我有些焦急，便决定让巴豆陪她买车票，余人徒步前往红堡。
小贴士：
乘火车旅行，请备链条锁，以便在列车上锁行李，帕哈甘吉区街头有售。火车站可寄存行李（CloakRoom），有拉链的地方要求加锁。如需买票请到外国人窗口，或者咨询游客信息中心。特别提醒，有人会热情搭讪，以售票处下班或搬迁之类的借口，带你到别处买票，他们甚至能出示工作证，万勿上当。
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德里地铁有专门为女性特设的车箱，请注意车箱标识。
〃如果世界确有天堂，那么就是这里〃
旧德里火车站的建筑颇有新意，红色外墙嵌套白边儿的开放式拱形门，融合传统与现代建筑风格，看上去稳重大气。广场前有个圆筒状的岗亭，里面站着荷枪实弹的警察，像是中国抗战片中的碉堡。这种情景，让人猜不透印度的治安状况，到底是为了震慑犯罪分子，还是防止突入其来的恐怖袭击。
昌德尼朝克（ChandniChowk）是著名的商业街，也叫月光集市，甚为宽阔，车水马龙，拥挤喧嚣。小贩儿、旅行者、手推车、人力车、吵架声、喇叭声混杂其间，热闹非凡。有趣的是，即使头顶重物的当地人，看到拍照，也会非常配合地摆正身姿。。buuyu。
街道的繁华与乱象让人惊讶，好像世上所有的行业都集中于此。莫卧儿王朝鼎盛时期，这里曾是安静的豪宅区，情况和现在完全不同。如今的老巷子里还残存一些精雕细刻的哈维利，只是杂乱无章的景象，让人心生惶恐，没有了探索的欲望。其实，看似繁乱的昌德尼朝克大街其实蛮有秩序，市场严格细分，按区域经营不同的商品。
空气中充满了尿臊味，走在人行道上，只得掩鼻而过。街头有种形状奇特的简易厕所，墙腰伸出半面房檐，下面挂着几个站位便池，前设屏风样的矮墙聊以避嫌。虽有遮拦，但使用起来，与当街小便无异。
街边蹲着十几个人，蓬头垢面、衣衫破烂。食物放在什么植物叶子上，他们半蹲着用手抓起来吃，偶尔抬起头来，胆怯的目光游移不定。我怀疑，他们是否属于这个社会？中国也有许多穷人，我探访过黔南的瑶寨，说他们家徒四壁并不过份。
他们是印度教所谓的〃贱民〃？这个阶层的来历，还得追溯到印度的种姓制度。
种姓制度已有3200多年历史，梵语种姓〃瓦尔那〃（Varna）原意为〃颜色〃或〃品质〃。当年雅利安人征服土著居民，为了保持他们所谓的高贵血统，便以肤色深浅区分雅利安人和非雅利安人，随着职业的分化和发展，逐渐形成四种姓。
传说，梵天的儿子摩奴（Manu）创作了《摩奴法典》（Manusmti），被奉为婆罗门教经典。法典详细规定了种姓制度，梵天的嘴巴化成白色的婆罗门（Brahmins），为祭司，地位最高；双臂化为红色的刹帝利（Kshatriyas），为武士、贵族和王侯；双腿化为黄色的吠舍（Vaishyas），为农耕者、工匠和商人；双脚化为黑色的首陀罗（Sudras），为无地农民、奴隶。
除四种姓，还有一类被排除在种姓之外的〃贱民〃（Dalit），为不可接触者，从事杂役和苦力，占全国人口总数15％，其中北方（Uttar）邦有四千万〃贱民〃。其他人严禁触碰〃贱民〃身体，他们走过的足迹都要清理抚平，甚至连影子都不可以交叠，以免玷污他人。
神秘的天启书《吠陀经》（Veda）里有〃原人歌〃（Purasa），专门吟唱四种姓的顺序和起源。现今所说的〃种姓制度〃（Caste）实为葡萄牙语〃种族、血缘〃转化而来。英国人统治时期，不仅没有改革，反而利用种姓制度推动殖民事业。
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秦末造反的陈胜说，〃王侯将相，宁有种乎？〃这话如果让印度人听到，肯定会嗤之以鼻。在印度，人还没生下来，其社会地拉和职业就已经被决定了。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，这句话就是印度种姓制度的真实写照。在我们看来臭名昭著的种姓制度，在印度人眼中，只是一种生活理念，即使低种姓或贱民阶层，都会自觉遵守。印度独立后，国会通过了废除种姓制度的议案。
穿过商业街就是红堡，进门是阔大的广场，高城严雉，雄壮威严。对称形式的城楼上密布许多岗亭，正中飘扬着红白绿三色的印度国旗，两边的碉楼也有亭子。这种洋葱状的拱顶，就是莫卧儿建筑的鲜明特色。红堡的墙头，有数不清的洋葱拱顶亭子，上面落满了鸽子和乌鸦，不知道预示着吉祥还是晦气？。buuyu。
统治者总是想尽一切法子让他的臣民俯首贴耳，譬如这红堡的建造，远远看去，就让人气短，不自觉地从胸臆间蹦出一个〃小〃来，进而在心理上彻底屈服，由此达到其所谓长治久安的目的。然而，这座城堡却是莫卧尔帝国最后的荣耀。
红堡北临亚穆纳（Yamuna）河，从1638年始建，耗费10年时间才完成，是莫卧儿（Mughal）帝国第五代君主沙贾汗（（ShahJahan）建造的皇宫。城堡正名拉尔奇拉（LalQila），意为红色城堡，整体设计呈八角形，使用红砂岩，周围有护城河。城墙总长度超过2500米，临亚穆纳河一侧稍低，德里旧城区一侧偏高，从16米至33米不等。城堡的设计同时兼顾到美学和战略因素，是莫卧儿帝国鼎盛时期的象征性建筑。其东北角为建于1546年的萨林加尔（Salimgarh）古堡，与红堡浑然一体，相得益彰。
所谓莫卧儿建筑风格，主要指融合了印度教和伊斯兰特色的建筑，既简洁明快又装饰富丽。莫卧儿时期的城堡、宫殿、寺庙和陵墓都体现这种风格，剑尖形拱门、尖顶圆塔、洋葱状的穹窿拱顶和小圆顶凉亭是其典型特征。在印度如果看到类似建筑，就可以毫不犹豫地认定其为莫卧儿风格。
沙贾汗建造了红堡，却无福消受。在他晚年，三儿子奥朗则布（Aurangzeb）弑兄篡位，将多情的老皇帝囚禁在阿格拉堡的小宫殿里。红堡峻工后，奥朗则布将帝国首都由阿格拉迁到德里，是为建在德里的第七个都城。前人种树，后人乘凉，如果沙贾汗听过这句中国老话，心理也许就会平衡了罢。
其实，好战的奥朗则布在德里的日子并不如意，他一改阿克巴以德服人的怀柔风格，以武力开疆拓土。他的行为引起德干高原及南部邦国的不满，连年叛乱，旷日持久的战争，将莫卧儿推到垂死的边缘。他死后，帝国分崩离析，贪婪的英国人则彻底终结了莫卧儿王朝。
红堡正门叫拉合尔门（LahoreGate），因为朝向曾为莫卧儿的旧都城拉合尔（今巴基斯坦境内）而得名。遥远的拉合尔位于新德里西北，由此可见伊斯兰人对故国的眷恋。中国古人有〃鸟飞反故乡兮，狐死必首丘〃，统治印度的穆斯林也不例外。1947年8月15日，印度第一面三色旗在这里升起，首任总理尼赫鲁（JavaharlalNehru）宣布国家独立。今天，全国性的重大节日都在拉合尔门前举行。
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广场与拉合尔门间有护城河，河上架小桥。桥头站着几个荷枪实弹的警察，旁边是岗亭，前面置沙袋，架重机枪，后面爬着戴贝蕾帽的军人，手指按在板机上，黑洞洞的枪口似乎随时会喷出火来。分明是战备状态，国内罕见这等场面，让人觉得心里发慌。
拉合尔高大的拱形门下设男女两个通道，脱鞋、搜身、翻包，繁复的查验手续并不比机场安检逊色。所谓红墙内外，侯门如海，今天依然能够亲身感受，只是和昔日的宫人心境迥异罢了。拉合尔门后面是一个集市（ChattaChowk），拱形走廊两边尽是摆满纪念品的小摊子，据说当初是皇室的专门商店，出售金银珠宝。如今的小贩们早就丢掉了祖宗的荣耀，不厌其烦地推销他们手中的便宜货。
穿过戒备森严的几道拱形门，眼前豁然开朗，仿佛与外面的世界格格不入。规划整齐的莫卧尔花园里绿草如茵，雄伟的红砂岩建筑霸气外露，毫不掩饰这里的王者之相。
中轴线上的鼓楼（NaubatKhana）是座白色两层小楼，当年御用的乐师们就在这里为皇帝演奏。鼓楼顶层现被辟为兵器博物馆，展出印度从古到今历朝各代的武器装备，应有尽有。据说原来这里有画廊，英军将此地当成指挥部时，画廊及其他功能性设施都被破坏。
鼓楼后面是大片草坪，通过中央甬道即到威严的公众大厅。公众大厅（Diwan…i…Am）由许多漂亮的柱子和拱形门组成，为帝王聆听朝臣谏言的所在。正中有个高高在上的白色大理石宝座，四周有雕琢精美的檐柱，许多游客在前面拍照留念。1857年印度民族大起义期间，许多精美的装饰品都被破坏或者偷走。线条硬朗的砂岩建筑似乎有些冷漠，与中国砖木结构的故宫相比，总感觉少了人情味儿。
公众大厅后面是个正方形大水池子，里面无水，中间的喷泉装置已经停用，有水道直通前方的彩色宫（RangMahal）。彩色宫以色彩繁复华丽见称，殿内柱子上有用不同颜色的大理石嵌套而成的花卉图案，精美绝伦。中央地板雕刻着一朵硕大的白莲花图案，连接着四面的水道，似乎翻腾的波浪向四面溢出。据说，这里是宰相老婆的住所，当年极尽豪奢之能事，现在值钱的装饰物早已不知去向，但还是能够想到昔日的风华。
彩色宫向左依次是私人宫（KhasMahal）、私人大厅（Diwan…i…Khas）、珍珠清真寺（MotiMasjid）、皇家浴池（RoylBath）和喷泉花园（Garden）；向右靠近南门是玛塔斯宫（MumtazMahal），现辟为考古博物馆。
私人宫是皇帝真正的私人领地，有祭拜堂、卧室、起居间三个区域，室内以雕琢精美的大理石装修。这个宫殿后面就是私人厅，相当于寻常人家的客厅，皇帝陛下用以接待他的私人朋友。据说大厅中央曾有一个镶满宝石的孔雀衘座，1739年赠送给了伊朗。和彩色宫的遭遇一样，昔日镶银的天花板在1760被造反的马拉地人（Marathas）抢走，墙面的波斯文字依旧：〃如果世界确有天堂，那么就是这里。〃
殿前有个背着老式步枪的警察，来回踱着方步，忠实地维护着这里最后的尊严。当年雄霸天下的帝子早已灰飞烟灭，留下这座人间天堂供世人评头论足。
珍珠清真寺为精巧袖珍的大理石建筑，是奥朗则布于1659年兴建的私人清真寺，正在维修期间，周边的脚手架模糊了它的容颜，可以看到扭曲地内墙使之朝向麦加（Mecca）。皇家浴池和花园也并无所观，便转回南边的玛塔斯宫。这里现在是考古博物馆，展出莫卧儿帝国时期的绘画、书籍、家俱、服饰，武器装备和坛坛罐罐，还有一些来自中国的青花瓷，不知道是皇室贡品还是来自民间贸易。
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红堡虽然建于莫卧儿王朝鼎盛时期，但在奥朗则布之后，帝国日薄西山。珍珠清真寺北面的三层建筑，是当年殖民者的屯兵之所。19世纪中叶的印度民族大起义，英国军队将这里当成屠杀印度起义者的大本营。
空气中的阴霾渐渐散去，阳光从云层里透出，照在红色宫墙上，拖了一地零落孤独的影子。几个游客走过，栏杆上交头结耳的乌鸦扑扑惊飞，发出嘶哑沉闷的叫声，盘旋低回，仿佛传递着什么信息。一时颇为感慨，得诗以记：
日色裁宫影，河声绕殿梁。
乱鸦啼不住，飞上旧城墙。
小贴士：
旧德里火车站距红堡不远，沿〃ChandeniChowk〃大街步行20分钟即到。红堡正门左侧有售票处，印度人10卢比，外国人〃尊享〃250卢比的特价。请注意，印度所有售票景点对外国人〃特价〃，外国学生证有优惠。#米#花#书#库# ；http：//www。7mihua。com
一切清真寺都是真主的
伊斯兰（Al…Islam）系阿拉伯语音译，公元7世纪由麦加人穆罕默德（Mohammed）在阿拉伯半岛创立，即〃顺从、和平〃，指顺从和信仰创造宇宙的安拉真主及其意志，以求得两世的和平与安宁。信奉伊斯兰教的人统称为〃穆斯林〃（Muslim），意为〃顺从者〃。
穆罕默德说：〃如果你有两块面包，你要用其中的一块去换一朵水仙花。〃此话使伊斯兰信徒倍受鼓舞，从7世纪开始，阿拉伯穆斯林或经商或旅行或传道，向世界各地扩散。以后十个世纪，穆斯林分别建立了倭马亚（Ummawiyy）、阿拔斯（Abbasids）、法蒂玛（al…Fatimiyyah）、印度德里苏丹（DelhiSultanates）、土耳其奥斯曼（OttomanEmpire）等封建王朝。时至今日，帝国宫阙都做了土，王朝�