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主要景点（9）
东交民巷这片地界儿，自打内忧外患的晚清政府签署了《辛丑条约》后，“各使馆境界，以为专与住用之处，并独由使馆管理，中国民人，概不准在界内居住，亦可自行防守……中国国家应允，诸国分应自主，常留兵队，分保使馆”。就是我们今天从当年的老照片上看到的样子了，高高的围墙、有洋人把守的铁门、四周八个的碉堡，中式建筑被迫拆毁，户内居民被迫迁出。从此，日本银行、德国医院、英国商店、法国邮局、德国照相馆、天主教教堂等，“国中之国”与旧日的中国街头两相对比，便是迥异的繁华和灿烂。
如今走在东巷民巷的街头，仍有不少旧日的印记会时不时撞到你眼前。比如花旗银行旧址里那古老的铁栅栏式电梯，比如圣米厄尔教堂哥特式的彩色玻璃窗，比如现在已是成了理发店、小卖部的法国洋行旧址，比如阿东照相馆曾展出的《旧京遗影》摄影展，比如意大利使馆旧址里的路易·艾黎的北京旧居等。
而西交民巷，东起天安门广场，西至北新华街，京城的一条拥有百年历史的银行老街便在此处了。说西交民巷这条金融街的古老历史，还得先说说中国首家官办银行，也就是户部银行，在1905起便设在西交民巷，当时主要推行的就是银元取代银两，并筹划发行纸币的业务。1909年，中国首次推出的印有摄政王载沣头像的纸币，就是由大清银行发行的。
说起新中国成立前这里的银行，那真是外观气派壮美，楼内富丽堂皇。像是设有钟楼的大陆银行，花园式的金城银行，现在辟为中国钱币博物馆的北洋保商银行，还有已成为银行职工宿舍的大清银行旧址等等。风云变幻，当年的数十家银行随着1928年国民政府的南迁，早以成为了“嗣以市面衰落，遂一蹶而不复振”之地。后来在文革期间，这两条街道又被作为“反帝路”，建筑遭到了大规模的破坏。
如今槐树荫儿遮蔽下的，也只是些门前挂着汉白玉标志牌的零散老建筑，但气度却仍旧不失欧式的庄重与典雅，这些老建筑现今大多已作为公安部、最高人民法院、最高人民检察院等办公机构使用。惟有那一辆辆挂着黑色车牌的使馆车，卷着落叶驶过街道绝尘而去时，仿佛能感觉出历经百年的岁月沧桑。时间，的确已涤荡了过去太多刻骨铭心的阴云。
交通：乘坐地铁1号线天安门东站或地铁2号线前门站下车，由天安门广场分别向东、西方向走几分钟便是东交民巷和西交民巷了；或乘8、60路公共汽车，正义路下车，再向东走便是东交民巷；也可乘特2、9、808、337路公共汽车到前门，下车后向西走就是西交民巷了。
美食：想在巷子里就餐可去往西交民巷的金雪圆大酒楼，川菜口味为主。当然也可以去前门的全聚德吃烤鸭，另外附近也有不少肯德基、麦当劳等西式快餐店，多集中在天安门广场东侧。
作者手记：
如果有兴趣的话，可以参观位于西交民巷中国人民银行大厦内的中国钱币博物馆。博物馆主要通过图片反映货币起源和东西方货币体系的特点和交融情况。
王府井——去金街“扎堆儿”
北京有这么一条步行街，它继承了老城的传统与古朴，同时也展现了新兴的时尚与前卫。它的奢华，它的古典，它的琳琅满目，它的沧桑与包容，成就了今日的王府井步行街。
说起来位于旁边小吃街上的那口井，那可是它的根。当年的这地界儿，是清廷诸多王爷们把明代王爷们赶跑后的生活住宅区。据说这井便是当年某位王爷府中的，北京早些年水井虽然多，但甜水井不特多，后来这口井的甘冽也就被历史记忆了下来，附近大甜水井胡同的名称也是由此而来。
王府井的魅力在于它的繁华，它的热闹，但关于这条街更多的内涵，恐怕还是在于这条街混合了太多新与旧的文化元素。来到王府井你既可以往复于国际知名大品牌的旗舰店里，也可以埋首于小吃街那浓缩的京味文化中，这也许便是王府井作为一条购物金街的精髓所在吧。
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主要景点（10）
工美大厦
来自景德镇的青花瓷器，从四大名石出产地而来的石雕艺术，出自京城珐琅厂的景泰蓝，以及各种中式的翡翠、琉璃、丝绸、雕漆、奥运特许商品等等，这里被称之为“中国工艺美术品专营第一店”，琳琅满目的各色商品会令你感到目不暇接。
工美大厦一层主营奥运特许商品和金银珠宝首饰，这家北京奥运会特许商品旗舰店是国内面积最大、品种最全的特许商品零售店，营业面积650平方米，经营特许商品品种超过4000款；二层是民间工艺品，像是泥人、剪纸、扇面、唐卡等都能在这儿找到踪影；三层以中式旗袍、丝绸、刺绣、特色双面绣以及雕漆为主；四楼就是比较名贵的翡翠、和田玉、寿山石、陶瓷这类工艺品。另外，四层还专有一个北京工艺美术博物馆，其中有不少玉雕珍品和象牙雕刻的珍品等，都值得前去一饱眼福。五层、六层是卖打折服装的区域，当然，过季的品牌服装与传统的精美饰品相比，难免有些相形见绌，倒是低廉的价格让五层和六层的上品折扣店聚集了不少红火的人气。
王府井小吃街
不长的小吃街，却浓缩了老北京风情。有卤煮火烧、羊杂碎汤、炸酱面等北京小吃，也有米粉、羊肉串、肉夹馍等外地风味，口味不一定正宗，却也值得尝尝。如果晚上来这儿，你还将欣赏到屋顶平台上的戏剧演出。虽然听不懂咿咿呀呀的唱腔，但感觉特有气氛。还可去旁边看一场老北京拉洋片，表演者据说是天桥拉洋片大王第四代传人。小吃街北边有民俗文化街，家家摊位上都是琳琅满目的工艺品。
新东安市场
现在王府井的新东安市场是热闹而奢华的六层楼商厦，但原来的旧东安市场，那可不是如今这样的，那会儿倒是更像个买五花八门东西的嘈杂市场，纸张旧书、照相器材、古玩玉器、干鲜果铺、日用杂货等等，保您在这里一站购齐。只是当年的盛景已远去，再现东安市场当年的商贾云集、生意兴隆的繁盛景象，除了勾勒老北京人的市景风情外，更多的也只是种追思罢了。
同陞和
据说王府井大街上曾流传着一句话，“一双鞋穿三十年”，这里说的鞋便是王府井北口路西225号的同陞和鞋店。此鞋店也有百余年历史，店里特别的地儿就是能根据消费者的特殊需要现场为顾客量脚型订制皮鞋。鞋的用料考究，做工精细，再加上“死心眼儿”抱着“宁肯赔三年，也不能自个儿砸了招牌”的老理儿，舒适、耐用的同陞和鞋，便受到了国家领导人和不少国际友人的欢迎。看着同陞和鞋店前趿拉着父辈大皮鞋笑得天真的顽童，你不想也把脚伸进这鞋中，亲自试试这世上最合适你的那双鞋吗？
建华皮货
多少年前北京人琢磨着上哪儿来件“皮闷子”穿穿，这想买皮货就必去建华走一遭了。王府井192号的建华皮货初建于1927年，当年名为德源兴，主要经营皮货、顾绣、丝绸。而今日的建华皮货，除了原有广受欢迎的锻面羊毛皮里中式马褂、云头背心、狗皮裤、狗皮褥子、羊皮背心等，又增加了不少款式现代的“雪花”牌裘皮大衣，以及多种水貂皮大衣。到了王府井，来上件老字号里的“皮闷子”穿在身上，走在北京的大街小巷招摇一番，你说这能不觉得倍儿有面子吗？
盛锡福
北京的老人儿们喜欢戴帽子，甭管是礼帽、毡帽、皮帽、草帽，只要是出门往脑袋上扣那么顶盛锡福的帽子，那就是给自个儿挣足了面子。王府井大街上的此店是1911年那会儿天津盛锡福帽庄开在北京的分号，盛锡福的创始人刘锡三办帽厂正值民国初年，人们剪掉清朝遗留的长辫，摘掉瓜皮小帽，总得有几套新式衣帽替换着。刘锡三也就适时地引进了国外的制做呢帽技术，所以在当时的帽市场也就一炮打响。由于质量好，做工细，帽胎既硬挺，又绵软，戴着舒服、踏实，所以上至政界要人，下到平民百姓，都成了盛锡福的消费者。
主要景点（11）
到达：乘1、4、20、37、52、103、104、420路在王府井下车；乘地铁1号线在王府井站下车。
美食：除了王府井小吃街以及东华门夜市外，还可以去全聚德烤鸭王府井店（电话：010…65253310）或东来顺饭庄王府井店（电话：010…65253562）、新东安总店（电话：010…65280932）。
购物：买中式工艺品到工美大厦，买服装、百货奔东方新天地，买图书、地图、资料往王府井新华书店。
王府井教堂——繁华闹市的街头景观
十年以前，途经繁华的王府井大街，没有多少人会注意到这座围墙环绕、大门深锁的灰色教堂。后来在王府井大街改造过程中，教堂围墙被拆除，门前开辟成广场，才成为一大街头景观。如今，尽管教堂大门仍时常紧闭，但途经此地的游客，已很少会有人对它视而不见。王府井教堂，也因而成为京城市民最为熟知的一座教堂。
北京四大教堂中，王府井教堂地处城东，因而俗称东堂。它的正名圣若瑟堂，别名八面槽教堂，却很少为人所知。原本，这里只是传教士利类思和安文思，在清顺治年间利用自己的住宅改建而成的教堂，直到康熙初年才由中式风格改建为西式风格。其后的两百多年里，王府井教堂几次被毁，又多次重建。如今的教堂主体，是庚子事变后的1904年，按照光绪年间的新东堂规模和形制重建的。
这座教堂最为醒目之处，当属正立面上三座立有十字架的穹顶式钟楼，当中一座最为高大，这是西方罗马式风格。墙体均用城砖砌成，而作为内部空间支撑结构的木柱，均取自黑龙江的赤松，又有点本土化的倾向。早年堂内很多圣像出自传教士兼宫廷画师郎世宁之手，有很高的艺术价值，可惜都在嘉庆年间的火灾中被焚毁。现在两侧挂着耶稣受难等多幅油画，已难以与昔日作品相提并论了。
到达：乘102、103、104、803、808、814路公交东安市场下向北300米路东。
门票：无
开放时间：每天上午。
游览时间：通常都是到王府井购物休闲时顺便看看，一般用不了半小时。
砖塔胡同和百花深处——最年长的和最诗意的胡同
多年以前，北京的胡同曾是这座城市的灵魂。今日，北京的胡同更多的是成为了这座城市的名片。
印制名片的政府部门日日在昨日灵魂的衣角上，做着大刀阔斧的整治与改造，被迫需要接受这一切的胡同里的居民，常常在抱怨与牢骚中度着岁月。而那些今天被这儿刨一坑，明天那儿又被补上个补丁的胡同，那些为了覆盖年轻人随性的“涂鸦”而被扑了灰粉的胡同，那些在幸存与消逝边缘的胡同，模样却泰然依旧，坚定依旧。守着胡同口的修车摊儿，守着冬日里的白菜、大葱、冻柿子、蜂窝煤，守着树荫儿里的老槐树、大枣树，守着檐下的燕子窝，守着大杂院里五味陈杂的酸、甜、苦、辣、咸，守着闹市的繁华与市井的逼仄，守着那孤独了八百年的砖塔下的胡同，守着那最具意境美的胡同名字。
“你去兀那羊市角头砖塔胡同总铺门前来寻我！”元代杂剧《张生煮海》中这一段书童与丫鬟的插科打诨对白，再加上为主张“以儒治国，以佛治心”的元代高僧万松老人修建的八角砖塔，一下子便让这砖塔胡同确立了京城胡同的鼻祖地位，同时它也成为了元大都时期唯一还活着的实体胡同。
如今人们乘车从西四去往西单时，每每到了西四路口西南时，就会冷不丁的听车上人对同伴说：“嘿，你快瞅，这儿还有一塔呢。”不错，这藏在老房子深处的青灰砖塔，若不是从冬日里光秃秃的树隙间隐约露出半个身子，平日里匆匆奔向新生活的人们谁又会多留意看它一眼呢？可就是这条现今看上去破旧没落的砖塔胡同，谁曾想，就在那苦乐相伴，不紧不慢的胡同人生里，竟还会有多少故事被模模糊糊地藏在了，那门牌、墙缝儿、老树和瓦砾里。
说来这砖塔胡同可谓称得上是胡同中的###级，然而那些留存胡同中的人文印记以及大小故事，也许是更值得道一道的。在元代那会儿，关汉卿在这里一住数十年，写成了部传世的剧本——《窦娥冤》。后来在明、清那会儿时，这砖塔胡同也算得上是京城里有名的热闹地儿之一，当年的有钱人在这胡同里满满当当地置下了不少戏园子，那吹拉弹唱之声终年不绝于耳。
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主要景点（12）
在近代，被毛泽东誉为“伟大的文学家、思想家、革命家”以及“空前的民族英雄”等一系列称谓的一代大师——鲁迅，曾暂居于此近十个月，并在61号院（现为84号院）那不大的三间北屋中，写就了脍炙人口的《祝福》等名作。然而可巧儿的却是在这二十多年后，与砖塔胡同结缘的还有曾被鲁迅鄙视为“迎合小市民趣味”的小说大家——张恨水，他在43号小院（现为95号院），也就是鲁迅曾住过的61号院西侧，写就了被老百姓所津津乐道的《啼笑因缘》和《金粉世家》等，最后在1967年那个火红年代的正月里，在此走完了他的一生。一条胡同记录了两位影响深远的文学家的人生轨迹，这怕是北京胡同里的孤例了吧。另外值得一提的是，在砖塔胡同的南侧南四眼井胡同10号（现为南四眼井胡同2号），1937年还曾记录了前国家领导人刘少奇的一段点滴人生，刘少奇当时在这砖塔胡同附近暂居了一阵子，并撰写了不少指导革命工作的战略纲要。
只是如今被众多新式建筑所包围的旧塔老院，不论是保护范围之内的以砖塔胡同为中心，从西四北头条至八条的胡同，或是砖塔胡同西、南侧逐年消亡的胡同，那些原汁原味的四合院早已如秋蝉般渐鸣渐稀了。也没人会知道那胡同口的烧饼店还有那笼里的“黄雀儿”，还会触动几代人伤心的魂？
同样是这条南北向的拥挤大街，即便在周末堵车的路上，也很少有人会留意在这条拥挤的马路边，在不起眼的红色胡同牌上立着那诗意而动人的名字——“百花深处”。此处胡同的名字不似其他胡同都清楚注明为某某胡同，它妙就妙在把俗常的“胡同”换为“深处”二字来代替，再加上前面的意境绝美的“百花”二字，如此韵致的名字只需瞥上一眼，就会隐约觉出这藏在熙攘市井间的绚烂与清幽。
据说这百花深处在明代时，是张氏夫妇在新街口南小巷内购买了二十几亩空地，由先种菜后种花而得来的名字。当年牡丹、芍药、睡莲的芬芳花事，如今早已是成了角落里的寂寞故事，就连老舍先生当年笔下，“胡同是狭而长的。两旁都是用碎砖砌的墙。南墙少见日光，薄薄的长着一层绿苔，高处有隐隐的几条蜗牛爬过的银轨。往里走略觉宽敞一些，可是两旁的墙更破碎一些。”这些距离我们年代较近的老景儿，也多半是被饭馆、茶楼、网吧、咖啡屋以及长寿集团所颠覆了。这也难怪在《Ten Minutes Older》中，由15位不同国家的著名导演，在共同以“时间”这一永恒概念为主题拍摄时，中国的陈凯歌导演会选择百花深处，会选择把冯先生这位精神失常的遗少，在面对胡同拆迁时的哀痛，拍摄进《年华老去的十分钟》里。
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