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主要景点（6）
恭王府花园——京城最美的私家花园
已是天儿越来越冷的立冬了。
柳荫街的落叶扑簌簌地把整条胡同铺了个金黄，信鸽的哨音在头顶上盘旋了一圈又一圈，烤白薯、糖炒栗子的香味从那边的大翔凤胡同飘来。恭王府侧门的柳荫街一早就叮叮当当地送走了风风火火上班上学的人，经历了片刻短暂的寂静后，就又热闹地迎来了一批批熙熙攘攘探寻王府春秋的人。
但如果你路过并暂停此处的时间，刚巧儿是这两段时间中的空隙，也许会感受到恭王府周边这会儿，精致华贵之外的自然淡定气质。
在白天这段最安静的时刻，进得北海后门对面这条幽幽深深的胡同，首先看到的自然是这些习惯了在王府光环下生活的百姓。他们守着这座有二百多年历史的王府生活了世世代代，伴着他们走过那些长长短短日夜往复的，就是不卑不亢、不艳羡、不攀附的自家小日子。抬上辆“二八飞鸽”自行车放到胡同口擦拭修理，把孩子床头褪了色的毛绒玩具洗出颜色晾到院门外的铁丝上，在太阳地儿里摆上棋盘照例在这个钟点跟街坊老哥“杀一局”，推上能装大白菜还能当半个拐棍儿使的小手推车上趟早市，偶尔半道上停下来为王府内的中央音乐学院附中窗子里飘出的琴声驻足一会儿……
胡同里普通百姓的日子就似那后海水一样，波澜不惊，平和安然，深宅府邸内的生活虽是大富大贵，却也日日过得提心吊胆，谨小慎微。“一座恭王府，半部清朝史。”而这座如梦如烟的王府究竟是留下了谁人的印记，竟引得历史地理学家侯仁之先生对恭王府有此评价呢？
按照京城“东富西贵”的说法，在西城王府中最出类拔萃的，就当属这前海西街的恭王府了。“早年有月牙河绕宅如龙蟠，西山远望如虎踞。”那是在乾隆四十一年（1776年），深得乾隆宠爱的大学士和嘀辛舜说兀颜饫锢┙ǔ闪俗约业暮阑冢痛说蹦甑摹昂偷凇北阒鸩匠晌酥用κ持摇Ｈ缃窨诺墓醺ㄔ敖鑫笔闭诘暮蠡ㄔ岸眩纸竦墓艄示樱醒胍衾盅г阂约爸醒胍衾盅г焊街幸捕嘉蹦旯醺囊徊糠帧�
顺着斑驳的青石甬道，首先经过的便是南边二层的后罩楼。这栋宅第最里边的青灰色建筑颇有些自创的独特风格，首先是它的两层样式在四合院中难得一见，其次是墙上的窗户形态各异，毫不雷同，也有人称这没有一扇相同的窗户为“什锦窗”。再有就是没人能说得清这楼里的宝了，此楼据说墙壁内有夹层，人称“藏宝楼”的房子里究竟让和硕嗌俦Ρ矗空馕挥胂纸衿灯党鱿衷诘缡泳缰杏分准榛男蜗蟛痪∠嗤暮瞳｜，那时博学、俊朗、出众，让乾隆帝另眼相加的大学士和娴木褪浅渲橛衿鳌㈢甭蕹穸型猓咕哿擦耸诹桨滓奶肮僦茁穑恳灾劣诤瞳｜在嘉庆帝登基被降旨赐死后，世面上怎么就流行起来了“和梗吻斐员ァ闭饩滟涤锏模�
和钪盏娜坊故敲挥型旎厥裁矗裁挥辛糇∈裁础５故橇钏约和蛲蛳氩坏降氖牵诙俣嗄旰蟮牡缡恿缰校谱庞胨昂瞳｜”这个名字有关并产生出的众多问号，会带动起了这一带如火如荼的旅游市场，让如织的游人来探寻那些自己曾住过的大宅院内尘封已久的秘密。而和臃岖｜殷德与乾隆之女和孝公主，以及清末的重要政治人物恭亲王奕䜣，随着历史的变迁理所应得的，也就成为了这所宅子第二代和第三代的主人，而恭王府之名也由第三代主人的名字沿用至今。
当然奢华富贵的背后，也不乏旧园主人对“静含太古”、“秀挹恒春”在意境上的清雅追求，一扇舒展流畅的欧式汉白玉雕花门，门内外上书的寥寥几字，一面名为“独乐峰”的太湖石影壁，更是令人赞叹中式建筑中“隐喻”风格的设计神韵。
绕过这天然的大石“影壁”，形似蝙蝠一样的“凹”状池塘，便出现在眼前了。虽说这个以“蝠”为谐音的福池，已是告别了夏日莲叶何田田的温婉，但此时寒风中飘摇的枯柳与残荷，也无不透着京城冬日里的另一番美感。而池塘一侧原来府上饮酒作对的流杯亭，亭内那九曲回肠般的沟壑水流，也只有在北京短暂的春季才能有幸感受，亭子外种植的榆树飘落榆钱儿入水，形成尽收天地之财的意味。
主要景点（7）
还有院子北面那全木制结构的大戏楼，也称得上是恭王府花园内别具特色的建筑之一。你看这朱漆的雕花隔扇门，四壁彩饰的倒垂藤萝，高挂的宫灯，这一切不仅有着昔日皇族私家戏院的贵气华丽，其中这三卷勾连搭式屋顶，更是为戏楼提供了绝好的密闭功能，使得戏台上的声音清而不散。当年那会儿只有皇亲国戚才有资格来此听曲的地儿，如今只要是买张套票就可以在固定的时间，坐在八仙桌旁，品着香茗，和着京胡，一览往日在唱堂会中才能赏到的京剧、杂技、双簧、口技等老北京的传统曲艺风采。
如梦如烟的恭王府那些曾经的历史原貌，在今天看来的确有些模糊了，这里在恭亲王奕䜣之后，旧貌便在天主教会、辅仁大学、社会单位等之间往返更迭。只是昔年王府建筑精华中的精华，均已在毁坏中消逝，或在火灾中灭亡了。近年来，资料的匮乏以及屡经改造的现状阻碍了恭王府的百年大修计划，这座历经了巨贪、公主、亲王等主人有着共200多年历史的宏伟府邸，在复修后将以怎样丰润饱满的形象呈现在世人面前，也许我们暂时还无法了解。但相信此次复修的重点工程，府邸中路曾经最美轮美奂的银安殿，必定将在2008年北京奥运会来临前重新焕发王府昔日的鼎盛风采。
到达：乘坐13、42、111、107、701、118、810、823、850路公共汽车在北海北门下车，向北走5分钟就到了柳荫街的恭王府。
门票：恭王府票价分两种，一种为20元/人的散客票，另一种为60元/人的团体票，区别就是后者可以有机会在大戏园内喝一杯清茶，听上一出京戏。米以下儿童免票；持本人有效证件的离休人员免票。
开放时间：8：30～17：00
行程安排：游览恭王府花上一个半小时就足够了。恭王府花园大致可分为东、中、西三条路线游览，从花园中路进门后，由后罩楼、雕花门一直向里走，穿过山洞门后，绕至“飞来峰”，峰东为流杯亭，峰北即是水池及一组厅堂。穿过厅堂进入中部庭园，这里就是为全园的主景了。山前为小池，池后是山洞。洞中有康熙手书的“福”字碑。花园西路是以一个长方形水池为主景，池中的岛，岛上的榭，相得益彰。花园东路是一组建筑庭院和戏楼，用爬山廊连接中路的厅堂。
作者手记：
1、恭王府花园门口常有人兜售纪念币、小印章、假古董以及“福字碑”的拓片等等，建议不要贪图便宜上当受骗。
2、恭王府花园的门票自带一张小巧的介绍光盘，有纪念收藏意义。
钟鼓楼——我的家就在钟鼓楼的这边
出了烟袋斜街东口，就是都城建制时曾讲究“前朝后市”的鼓楼前了。其中这“市”字用现今的话讲来就是能够疯狂Shopping的商业步行街。这宫城与集市的纽带由于临近京杭大运河漕运终点的积水潭，南来北往的丝绸锦缎、皮货药材、米面油粮都在这里靠岸、下水，逐年累月的交易市场也就让钟鼓楼和地安门一带，形成了人气极旺的商业闹市，鼓楼前的统称也就指于此。
而在这条热闹繁华的南北向大街上屹立着的古老钟鼓楼，就是京城中轴线上最北端高潮里的精华了。作家刘心武在《钟鼓楼》一书中，把这两座曾经“暮鼓晨钟”的报时大楼形象地总结为：
“鼓楼在前，红墙黄瓦。
钟楼在后，灰墙绿瓦。
鼓楼胖，钟楼瘦。”
既然鼓楼在前，那么就先由鼓楼开始说起吧。这座位于景山正北，坐落在高达4米的台基之上，披着红墙朱栏与兽脊飞檐一袭华美之袍的高楼，便是始建于元代1723年，原名齐政楼，现今为明代重建后的鼓楼了。
午后两三点的冬日阳光，照在鼓楼墙根下，顶多也就是能维持个那么四十来分钟的暖意，两个趁这会儿短暂宝贵工夫儿出门，伸伸胳膊、活动活动腿脚儿的老大爷，正在鼓楼东墙根下说着老北京的土话。从旅游车上下来的金发碧眼旅游团，从人力三轮车上下来的异国情侣，叽叽喳喳的外地老乡们，都热热闹闹地打两位老大爷跟前经过。两位老人则是，这边泰然地瞧着眼前的世界，那边照旧还是该干吗就干吗地从头到脚活动着全身的关节。
主要景点（8）
而与两位老人相比，他们身边这几百年前的鼓楼，便可称之为真正的气定神闲了。由陡直的楼梯上得二层，眼前所见的即便是那一面主鼓和二十四面代表二十四节气的群鼓，全部是上世纪80年代末的仿制品，即便是现在的鼓楼之上仅惟有一面伤痕累累的旧鼓，在诉说着“明耻楼”的大辱，即便是旧日里定时定点的声声暮鼓和曾经眺望的“半城宫墙半城树”的一切都已悄然不再，但极目处，仍依稀可见南面景山万春亭的清雅，北海白塔的巍巍，什刹海轻澜的微微，以及灰砖胡同上盘旋的鸽子。
毫无疑问，鼓楼身前的种种曾经悦目怡情的景色，今日已是变为了“热导效应”夹缝中的一景。可这历经劫难的鼓楼，依旧是一副气度非凡的派头，只是经过岁月洗礼后的鼓楼更多了一份温情中的安宁。
而红墙黄瓦的鼓楼身后不足100米距离，便是灰墙绿瓦的钟楼了。晨钟对暮鼓，这也正是美妙中的和谐。
钟楼之上悬挂着自然便是一口钟了，这口铸于永乐年间的特大铜钟，钟高5米多，直径3米有余，自重更是超过了40吨以上，只是这钟也如那鼓一样，均被现代的北京列为退休的过气物件了。
那么这钟在几百年的风风雨雨里，又是如何准确地完成报时工作的呢？原来中国古代的计时自有一套独特的方法，按古人的说法可将一夜划分为五更，每更等于一个时辰，也就是现在的两个小时。那时京城每至起更时，便鼓声响，钟声起，城门闭，这会儿走街串巷的更夫们便拿上锣与梆，开始又一晚的上夜了，这个时间为现今的19时。其中二更天到五更天的睡眠时间，就只撞钟不击鼓了。到了5时的亮更天，便先行鼓，再撞钟，各击108响，同时这也意味着京城的一天从这时起，便重又开始往复了。当然古人为确保报时的准确，在钟楼、鼓楼上最早都备有４个铜漏壶，分别为：天地、平水、万分、收水，并智慧地想出在漏壶正中安装名为〃铙〃的乐器，从而以机械操纵，击铙报点。
但这钟楼的钟声早已在1924年后，和那鼓楼的鼓声一起消失不见了，现代的京城再无需用晨钟暮鼓来打破交更那一刻时空的寂寥了。目前钟楼二层外廊已是不再让人随意行走了，东西南北满眼比鼓楼高大了不知多少倍的“铁盒子”，冲淡了旧京气韵里的凭栏诗意。这会儿靠着现代的铁栏杆，恍惚能看到在华丽的鼓楼下，东边那一排的京味小吃店，其中有馄饨侯、炒肝儿店、爆肚店，另外夹杂在这一片灰色平房中的还有几间不起眼的小咖啡馆，以及钟楼后边那早已不为人知的铸钟娘娘庙。
伴着阵阵鸽哨和车铃儿，骑上自行车哼着何勇的歌：“我的家就在二环路的里面，我的家就在钟鼓楼的这边，我的家就在这个大院的里边，我的家我的家我的家就在这个地球的上边”。顺道拐个弯儿，钻进曾留下歌手童年记忆的小石桥胡同转上一圈儿，接着暗暗告别家在这边的钟鼓楼，然后晃晃悠悠地奔向返程的斜阳。
到达：乘5、60、107、124、734、824路公共汽车在鼓楼下车即可。
门票：10元。
开放时间：8：30～17：30
作者手记：
除夕夜到这里可以体验亲自撞钟和击鼓的乐趣，声音很响，要记得提前捂好耳朵哦！
钟楼、鼓楼的里的楼梯都比较陡，登楼时一定要注意安全。
钟鼓楼酒吧
钟鼓咖啡馆
钟鼓楼下的温馨咖啡馆，是古老与现代结合的典型产物。咫尺的钟鼓楼再加上现代味十足的lounge，喝着名为“佛”的自调酒，身子陷入沙发，听着那头顶的鸽哨，的确是别有一番滋味在心头。
地址：钟楼湾胡同41号
床吧（Bed Tapas & Bar）
胡同里的小木门、红灯笼、四合院、中式老木床、大铜镜……这里透着的全是很中国、很传统的古香古韵，有些昏昏，有点靡靡。床吧，没有太多的奢华包裹，虽说这里没有榻，但有的却是厢房中的大木床和大厅里的土炕，它们在床吧替代了一般意义上的沙发、座椅。在这儿盘起腿，或是舒展个你喜欢的身体姿态与朋友天南海北地聊聊过往，绝对是种暧昧的享受。
主要景点（9）
地址：旧鼓楼大街张旺胡同17号其
南锣鼓巷——胡同巷里的历史与时尚
顺着北京中轴线的龙脉一直向北，走到红墙黄瓦的鼓楼前，再沿鼓楼东大街向东大概一二百米，很容易就会发现路南一条铺着整齐地砖的光鲜巷子。巷子口的红色标牌上挂着它的名字——南锣鼓巷。
这南北走向约800米的南锣鼓巷街区，北边为鼓楼东大街，南边是地安门东大街，西边为地安门外大街，东边是交道口南大街。被这四条大街合围的这块地方，在东西两侧又各排列了8条方方整整的胡同。由南至北，西面的8条胡同依次是福祥胡同、蓑衣胡同、雨儿胡同、帽儿胡同、景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓楼苑胡同；东边的8条胡同依次是炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同、北兵马司胡同、秦老胡同、前圆恩寺胡同、后圆恩寺胡同、菊儿胡同。这里光是这16条胡同的名字，竟也是经历了从明到清的演变，更甭说这胡同里深藏着曾经显赫、气派的清朝王爷府，大学士的花园，婉容的后邸，民国的官宅等等，又是经受了怎样一番天翻地动的痛苦变迁了。
如今早已放下了那尊贵架子的旧宅故居，不由得它不淹没在五光十色的现实行进中。大宅院门前描绘精细的竹林七贤与从旧宅中走出的白发老者，院里柿树上的喳喳喜鹊与巷子里名叫“喜鹊”的安静酒吧，民宅老屋瓦顶上一只守护自家地盘的黄猫与沙漏咖啡吧窗边一个守望人群的八十年代塑料娃娃，深藏大院中精致繁复的拱门砖雕与拱形窗口铁丝上晾着的袜子背心，北兵马司上演的先锋戏剧与胡同里出门倒土老票友的一嗓子京韵。南锣鼓巷制造了太多的时空错觉，一切古老的、舶来的就在这胡同里交叉、错位、往复。
南锣鼓巷里有三条以“儿”字为后缀命名，好叫好认，听起来又脆又亲切的胡同名，它们就是雨儿胡同、帽儿胡同、菊儿胡同。其中在东棉花胡同对过儿路西的是雨儿胡同，进胡同路北不远，挂着“北京市美术家协会”牌子的13号院，是以画“墨虾”等写意小品闻名画坛的齐白石老人曾住过的院子，老人在此没住多久后便搬去西城的跨车胡同。白石老人笔下的虾透明、灵动、弹性十足，寥寥几笔画出的五段虾，便超越了真实生活中的美学。现在雨儿胡同的13号院因被单位占据，所以收拾得也就比较规整，宅门、鱼缸都透着不少当年的原汁原味。
出雨儿胡同向北走不远，路西就是帽儿胡�